Arepa de maíz.

Las arepas son muy anteriores tanto a Colombia como a Venezuela. Los pueblos indígenas de la región hoy repartida entre los dos países molían el maíz y lo cocían en tortas planas sobre planchas de barro, y la propia palabra viene de un término indígena para esa plancha. Esa historia compartida es exactamente la razón por la que la discusión sobre quién es dueño de la arepa no puede zanjarse: la tradición es más antigua que la frontera que la divide, y ambos países tienen un reclamo legítimo. Colombianos y venezolanos llevan décadas intercambiándose la acusación de robo, casi siempre con humor y a veces no, y ninguna cantidad de historia gastronómica lo resuelve porque no hay nada que resolver. Los dos tienen razón.

Lo que sí es real es que las dos tradiciones divergieron. Las arepas venezolanas son gruesas, saladas, y se abren para rellenarse con preparaciones que tienen nombre propio: reina pepiada, pelúa, dominó. Las colombianas suelen ser más finas y se comen como acompañamiento, más cerca en su función de una rebanada de pan que de un bocadillo. Esa diferencia es lo que hace que la cuestión de la propiedad sea en buena medida irrelevante: los objetos están emparentados, pero no cumplen la misma función en la mesa.

Dentro de Colombia la arepa tampoco es una sola cosa. Antioquia hace la arepa paisa, fina y sin sal. Boyacá hace una arepa boyacense más gruesa, enriquecida con queso y algo de harina de trigo. En la costa caribeña se fríen arepas de huevo con un huevo entero cocido dentro, y se hacen arepas de queso que chorrean. El Valle del Cauca y Antioquia reclaman ambos la arepa de choclo, dulce y hecha con maíz fresco en lugar de seco. El atajo de gran consumo que las hizo fáciles a todas en casa es la masarepa, maíz precocido, secado y molido industrialmente desde mediados del siglo XX, que convirtió un proceso de remojo y molienda de todo un día en uno de cinco minutos.